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Voyages a moto Inde et Nepal

14 juin 2008 - Fin du voyage.

Je suis arrivé aujourd'hui à Paris a 21h30 du soir.
Les derniers 800 kilomètres de Milan à Paris ont été les plus bizarres. J’etais content de retourner et triste d'arriver. Fin du chemin, 114600 kms dans le compteur et 43000 km parcourus pendant treize mois fantastiques en passant par douze pays.
Je n’ai eu absolument aucun problème pendant mon sejour. Je n'ai croisé que de gens merveilleux sur le chemin.
Je suis devant la tour Eiffel et a vraie dire je ne sais pas si je suis heureux ou si je veux pleurer. Un peu de deux...
La meilleure année de ma vie, et un voyage qui sera, sans doute, le meilleur que je ferais jamais.

14 janvier 2008 - Goa
Goa has been for years a byword for beaches, good fish, parties, raves, nudism under the full moon and loads of drugs.
It is a paradise the hippies discovered at the end of the sixties, when they arrived and found miles of deserted, fine-sand beaches, palm trees, people even more relaxed than in the rest of India, and above all, cheap and good quality hashish which could be smoked without being bothered.
The truth is that Goa nowadays is not what it was. Most of its beaches are full of tourists, and any beach in Thailand, Brazil, or The Caribbean is much better. The water in Corsica or Ibiza is bluer and more transparent, and nudism has been forbidden for years. You can count the raves on the fingers of one hand, the use of drugs is prosecuted as in any other country, and actually, as far as I’m concerned fish tastes much better in Galicia.
Why is it still such a popular place, then? In my opinion, Goa is appreciated by someone who has been travelling across India for several months, which in a lot of cases, it could be a nightmare.
After being in dreadful buses which take more than 12 hours to do 200 kilometres, waiting endlessly for trains that never arrive, breathing the polluted air of its cities, hearing the deafening noise of the horns of cars, motors and buses; after having heard two thousand times: “ have a look to my shop” in Rajasthan, after having argued with half of India’s rickshaw drivers to discuss the price because you know beforehand you’re going to end up paying double. After having suffered all of this, and more; when somebody arrives in Goa, they think they are in paradise, or at least the nearest thing to it in India.
In my case, it happened after 10.000 km of India’s roads and three months averting lorries, cows, cycles and every other artefact you find on these roads.

24 octobre 2007 - Manali vers Mandi

13 octobre 2007 - Manali - İnde

12 octobre 2007 - Sarchu - Leh Vers Manali

11 octobre 2007 - Pang (5000m)- Ladakh - Inde

10 octobre 2007 - Khardung La - 5620m - Leh - İnde

4 octobre 2007 - INDIIIIIIAAAAA !!!

Alors me voila arrive en İnde cette apres midi. 20000 kms et presque cinq mois de voyage. A partir de maintenant tout est que du "extra".

1 septembre 2007 - Islamabad a Mansera - Karakoran Highway - Pakistan

31 août 2007 - Islamabad - Pakistan

30 août 2007 - Islamabad - Pakistan

29 août 2007 - Lahore - Pakistan

28 août 2007 - Lahore vers Islamabad

27 août 2007 - Roasd de Quetta a Sukkur - Baluchistan - Pakistan

26 août 2007 - Quetta - Baluchistan - Pakistan

25 août 2007 - Quetta - Baluchistan - Pakistan

24 août 2007 - Quetta - Baluchistan - Pakistan

23 août 2007 - Quetta - Baluchistan - Pakistan

22 août 2007 - Quetta - Baluchistan - Pakistan

21 août 2007 - Route Taftan vers Quetta - Baluchistan - Pakistan

20 août 2007 - Taftan - frontiere Pakistan
325kms desde Bam hasta Zahedan y 85 de Zahedan a Taftan. 4 horas hasta la frontera pakistani.

Mentiría si dijera que esta mañana salí tranquilo y relajado.
Creo que fue la mañana mas tensa de mi vida desde aquella de la Selectividad o esa de hace ocho años en la que cogí un tren para Poitiers tratando de recuperar lo que era ya irrecuperable.
Estos eran, de ser, los únicos 325 kms de los 25000 de todo el viaje que podian ser peligrosos. El secuestro de la pareja belga de hace tres días http://www.lavanguardia.es/lv24h/20070814/53384435717.html han hecho que este un poco inquieto. De hecho llevo varios días dudando si el pasar por esta carretera es al final una buena idea.
Aunque estoy casi seguro que no tendré problemas, tomo la precaución de señalar a una parte de mi familia y amigos el horario y la ruta exacta que voy a seguir. Si no tienen noticias en el momento convenido es que ha habido un problemilla. A mis papis les dejo que se enteren de todo esto, cuando lean estas líneas...
De todas formas no tengo muchas opciones: o paso por esta ruta con el ligero y poco probable riesgo de encontronazo con los traficantes de drogas y demás joyitas que pululan por la zona, o doy media vuelta hasta Teherán. Hago 1300 kms, pongo la moto en un avión y vuelo hasta Islamabad, perdiéndome el Baluchistan pakistaní.
O sea, que la cosa esta clara.

A las ocho estoy en la carretera. Entre Bam y los 300 kms que la separan de Zahedan no hay mas que carretera, desierto y caloooooor. Los primeros 200km estoy preocupado por la seguridad y un bastante enparanoiado viendo lo que hace el poco coche o moto que hay por la carretera y el arcén.
A las diez, con 35 grados, me he bebido los tres litros de agua que tenia. La preocupación por la seguridad desaparece. El calor y el agua es lo que mas me preocupa ahora. Y no quiero ni pensar que pasaría si la moto se para por estos lares.
Es la primera vez que hecho de menos y pienso en Francia, mi país de adopción. Pienso en su tecnología de punta. Esa tecnología que ha permitido que Evian fabrique botellas de agua con un pitoche para que uno pueda beber mientras conduce en moto. La que me traje desde Paris me la tiro la señora de la limpieza en el hotel de Teherán al verla vacía. Desde entonces siempre me acuerdo de ella y no se lo que daría por poder tener una botellita de esas...
Ni de coña esperes encontrar un chiringuito por la zona para comprar lo que sea. No hay absolutamente nada, mas que desierto y calor.
La carretera es muy buena, llana, aburrida. Llegando a la zona de Mosratabac se atraviesa unas montanas de colores granates que ayudan a uno a no dormirse conduciendo.
Me tocará aguantar hasta la gasolinera de Mosratabac, a 250 kms de Bam, para beber un chai ofrecido por el gasolinero.
-No, agua mineral no tenemos.
-Bueno pues dame un vasito de ese agua local que tenéis ahí que no aguanto hasta Zahedan.
- Como esta la cosa por la carretera.
- The road no problem. Zahedan maybe problem.
- ¿Y los belgas a los que secuestraron en la carretera hace tres dias?
- Si uno no busca problemas no los hay. Debieron de buscar o ver algo que no debian. No te salgas de la principal y si vas hasta Pakistán mejor no pares en Zahedan. No entres en la ciudad. Mucha droga, mucho afgano y “a lot of tension”. Compra el agua en la gasolinera a la entrada y sigue hasta la frontera sin parar. De todas formas la policía te pondrá una escolta. Lo raro es que no vengas con ellas desde Bam.
Oye pues menos mal que la “road no problem”...
No paro en Zahedan. Con tanta advertencia va a ser verdad que mejor evitarla. Aunque me da la impresión que a los iraníes les gusta exagerar y decir que tienen una ciudad un poco salvaje...
Me topé con un coche de policía cuando estaba parado al borde de la carretera sacando fotos. Lo único que les interesaba era el precio de la moto. Les pregunto si hay algun problema en la carretera.
-“No, esta todo tranquilo hasta la frontera” .
Se montan y continúan. Les adelanto un poco mas tarde
Los traficantes, debían de estar ocupados contando el pastizabal del rescate de los belgas porque llegue sin problemas hasta el ultimo control militar iraní, a solo 5kms de la frontera
Me dan el alto y me piden los papeles.
- ¿De donde vienes?. ¿donde está tu escolta? Me pregunta un pelo mosqueado.
- ¿Qué escolta? Ah si, la escolta. Pues me dejaron hace unos kilómetros...
Le miento para evitar lo que me huelo va a ser una parada larga y le digo que me han dejado a unos cinco kilómetros. No sirve de nada.
Empieza a hacer llamadas con su talkie walkie a lo que me pareció medio Estado Mayor. No está nada contento y me da la impresión que algún policía del coche que me encontré en el camino estaba descendiendo de grado. Una hora parado en el lado de la carretera a eso de las doce del mediodía a mas de 40 grados.
Al final me dicen que me mandan una escolta para ir hasta la frontera pakistaní.
- ¡Pero si quedan cinco kilómetros!
Había que ver mi “escolta”. Una moto de 125cc que se caía a trozos y que casi no podía con los dos soldaditos sin armas, que no llegan a los dieciocho años . La moto se les para a los dos kilómetros. Tendré que dejarles una llave para saquen la bujía y limpiarla. Otros veinte minutos mas.
Paso la frontera iraní en menos de media hora. Eficientes y rapidos, me tamponan el carné de passage y ya estoy en Pakistán.

19 août 2007 - Bam - İran

18 août 2007 - Kerman - Iran

En attendant la traduction allez sur la version espagnole du site.

17 août 2007 - Neyriz - Iran

Waiting for translation check the spanish site version

16 août 2007 - Shiraz - Iran

15 août 2007 - Shiraz - Iran
En attendant la traduction allez sur la version espagnole du site.

14 août 2007 - Persepolis (Shiraz) - Iran

13 août 2007 - Esfahan Iran

12 août 2007 - Esfahan Iran

11 août 2007 - Esfahan Iran

10 août 2007 - Esfahan - Iran

9 août 2007 - Esfahan - Iran

8 août 2007 - Esfahan - Iran

7 août 2007 - Abyaneh - Iran

6 août 2007 - Teheran vers Kashan - Iran

En attendant la traduction allez sur la version espagnole du site.

5 août 2007 - Teheran

4 août 2007 - Teheran

3 août 2007 - Teheran

2 août 2007 - Teheran

1 août 2007 - Route Mer Caspienne vers Teheran

Je continue sur la route de la cote de la Mer Caspienne. Grande déception : les plages sont extrêmement sale et l’eau n’invite pas à la baignade.
Je vous confirme qu’Iran n’est pas un pays de plage. Il semble que tout le monde était au courant à part moi…
Je laisse la cote et je prend la seule route qui va à Téhéran. De Challus jusqu'à Karaj, à 60 km de Téhéran , il y a 300 km et plus de 5 heures de plaisir en moto.
La route longe les montagnes Albort et il y un trafic de folie. Parfois, on circule à 40 km/heure. Le paysage est magnifique, avec des massifs montagneux couleur ocre, et cinquante nuances différentes suivant les plis des différentes strates. Ce sont des montagnes pelées et arides, du style de ce que l’on voit à Ladakh. Avant d’arriver à Karaj, les montagnes forment un réservoir d’eau couleur émeraude, qui rend le paysage encore plus magique.
Je m’arrête pour régler un petit problème de lumière derrière la moto. Ai repris la route au bout de 10 minutes, après que le patron du magasin ou je me suis arrêté, m’invite à prendre du gâteau, du chai, et me demande si je suis du Réal Madrid ou du Barcelona.
L’arrivée de nuit à Téhéran. Delhi me revient en mémoire. Pollution, ciment, pleins de voitures, et appartement peu de choses d’intérêt en architecture. Je verrai demain.

31 juillet 2007 - Ramsar - Mer Caspienne

Je quitte les montagnes de Masule pour la cote de la Mer Caspienne. Je dors dans hôtel ou me guide une famille en voiture : Lorsque je leur demande un hôtel, il n’ont pas hésité à faire demi tour et m’amener jusqu’ à la porte. Il me quitte avec un « Welcome to Iran »
Le soir, je dîne dans un restaurant et une famille iranienne m’invite à m’asseoir avec eux. Le père a 80 ans et est fan de motos. Il me dit qu’a l’époque du Sha, il voyageait dans toute l’Europe en voiture et qu’encore maintenant, il a deux Harleys qu’il monte de temps en temps dans son village ou la police ne lui dit rien. Le beau frere travaille dans une usine nucléaire. Rapidement, il précise que c’est pour usage domestique et application en réfrigération. Ils parlent de l’époque avant la révolution. Ils m’expliquent comment l’Iran a changé et comment ils se sentent totalement prisonniers et contrôlés par le système. En même temps, ils se résignent parce qu’ils savent qu’il n’y a rien à faire…Le père a la nostalgie de l’époque du Sha. Ils m’invitent aller avec eux dans les montagnes au nord de la Téhéran pour la fin de la semaine. Si j’ai du temps, je vous appelle.

30 juillet 2007 - Masule - Iran
En soirée, je dine avec Ali et Subes , puis je rencontre à nouveau Robert, au bazar.
Entre quelques pipes à eau ou autre théire de chi, il me parle du Pakistan. A Allamut, j’ai oublié de lui demander comment était la route y la frontière au Baluchistan. Il me dit qu’il n’a eu aucun problème. Il me donne quelques contacts de gens à voir à Quetta, la ville ou il me dit qu’on sent la véritable ambiance sauvage du Far West. La bas, je croiserai une bonne dose de baluchies, pakistanais, afghans, et autres amis barbus de Osaman , traficants d’armes, de drogues.

Il me conseille d’aller voir un pakistanais qui a travaille comme marin merchant et qui adore l’Espagne Il me donne l’adresse de son fils qui est un molah bien entroduit dans la mouvance islamiste..bon on verra..

29 juillet 2007 - Masule - Iran

Journée de repos au village. Je pars en ballade dans les montagnes près de Masule.
Dans le studio que j’ai loué, il n’y a ni table, ni chaise, ni lit pour dormir.
Dans le style iranien, il y a un grand tapis perse qui couvre tout le salon.
L’on y dort sur l’un de ces petits matelas , fin comme du papier à cigarette. A partir de 20h, la télévision propose des programmes en français et anglais. Il n’y a pas de gaspillage. Pendant des heures, ils parlent des merveilles que Khoméni –loué soit son nom et qu’il soit dans la gloire de Dieu – fit pour le pays, et surtout le grand exegete qu’il fut.
Grand connaisseur du Coran, je l’interprete d’une manière totalement neuve… Tu imagines
Ensuite, ils parlent de l’histoire de l’Islam , d’un quelconque prophète, puis de nouveau de l’Ayatola Khoménie . Jusqu'à trois heures du matin . Voila pour la version international. Le programme farsi commence à 8 heures du matin jusqu'à 20h

28 juillet 2007 - Masule - Iran
Pour la premiere fois depuis deux mois, le ciel est couvert le matin, lorsque je sors.
Lorsque je passe le premier col de montagne le sol réapparait. Je dois repasser à nouveau par Ghazvin pour aller à Masule.
Route excellente de Ghazvin a Masule meme si on ne peut pas dire la meme chose de la conduite des iraniens. Ils conduisent vite, mal et sont complètement fous. Je me suis fait quelques frayeurs.
Masule est un village de montagne de 1000 mètres d’altitude au bord des monts Alborzz qui donnent sur la Mer Caspienne. A la différence de la plupart des villages de montagne iraniens, Masule est entouré de verdure avec beaucoup de végetations. Les maisons sont faites de briques recouvertes de adobe et peintes en jaune ocre. Les toits de ceux qui sont plus bas servent de terrasse à ceux qui vivent au dessus. C’est un endroit ou viennent beaucoup de gens de Téhéran lors des week end, pour échapper à la chaleur. On les reperent de suite :Les femmes portent un foulard , en général de couleur, laisse voir plus de cheveux, chaussures à talons, elles se maquillent et sont beaucoup plus coquettes que les locales qui , en général, portent, le chador de faison tres stricte; D’après ce que l’on en voit, la police religieuse n’est pas aussi severe dans les grandes villes comme elle doit etre dans les provinces.
Je fais la connaissance de Subesh. Un mec du village qui parlent un anglais parfait et qui m’aident à trouver une chambre. Nous partons diner et rapidement, il me raconte qu’il en a marre de sa vie en Iran et que son rève est d’aller chercher du travail en Europe ou en Australie. Et bien , prépare toi…, je lui dit.
Il me racontre comment il est difficile d’avoir une relation avec une femme ici, et le control total qu’il y a dans tout ce que chacun fait : Famille, Police religieuse et en de manière général tout le monde qui t’entoure. Il me dit que la majorité des gens ne supporte pas les règles, et les normes islamiques, les présidents, mais qu’il n’y a pas de solution.
Effectivement, je confirme qu’ici cela n’est pas un pays très rigolo ! !

27 juillet 2007 - Allamut - Iran


Le matin, j’arrive à la maison ou est en train de dormir Robert, un anglais qui étudie le farsi à l’université de Esfahan. Il écrit et cela fait 3 ans qu’il fait le tour du monde : Chine, Inde, Pakistan, et maintenant Iran. Nous partons faire un tour dans les environs pour explorer la zone. Dans les endroits ou nous nous arretons, on nous regarde comme si nous étions des extraterrestres. Les gens s’étonnent qu’il y ait des touristes dans leurs villages et encore plus en moto, bien qu’avec Robert qui parle farsi, tout est plus facile.
Je dine sur la terrasse de la maison avec Robert. Agréable conversation sur la religion et sur nos impressions d’Iran. Nous échangeons des informations sur la Turquie, le Pakistan et l’Iran. Il va vers l’ouest , moi vers l’est.
Robert reste quelques jours de plus, pour faire du trekking et je pars demain matin vers Masule

26 juillet 2007 - Allamut - Iran
Allamut est un village dans les hauteurs des montagnes Alborz. Très belle route, pleine de courbes avec deux cols un pur plaisir en moto.
J’arrive au petit village de Gale, d’où l’on part pour visiter le château de Gazor Khan. Nous sommes 5 personnes à le visiter. Antique forteresse d’une secte qui recrutait ses membres en leur donnant du haschich et en les conduisant ensuite au fort ou ils étaient séduits par des femmes. Bien qu’il ne reste pas grand-chose du fort, Le point de vue depuis le haut est spectaculaires.
Dans les stations essence, je leur raconte pour l’essence sans rationnement pour les touristes.
Personne n’est au courant. Mais bon, il n’y a pas de problème, je fais le fou et il y a toujours un taxi ou un camion ( pas de limite pour eux) qui me laisse prendre de l’essence avec leur carte. Dans la plupart des cas, ils ne veulent pas accepter d’argent. Ils me répondent : “you are my guest, Mister ! Welcome to Iran!”
Je dors dans la maison d’une famille iraniène qui n’arrete pas de m’appeler :Mister !

25 juillet 2007 - Ghazvin - Iran

Parce que la carte est en Farsi, je me trompe et prend l’autoroute.
En me dיroutant du chemin normal, je m’יloigne du chגteau de Takht e Soliman. A Tajan, je voie que je dois faire plus de 500 km si je veux aller jusqu'א la bas. Je le laisse donc pour la prochaine fois.
Cette autoroute gratuite est en trטs bon יtat.
J’arrive א Ghazvin. Ville petite et agrיable avec un mausolיe de Emamazade ye Hussein Fachada, plein de carreaux et de miroirs.
Je vais au bazar. Presqu’aussi grand que celui de Tabriz. Il n’y a pas un seul touriste dans la city. La moto attire toujours autant les curieux.
Pour croiser les rues et les avenues, c’est toute une aventure. Il n’y a pas de feu et tout le monde traverse en esquivant comme il peut les voitures. Ils parlent trטs peu anglais et rient beaucoup quand ils voient que je ne parle pas Farsi parce qu’ils pensent que je suis iranien…
Je lis dans le journal que le gouvernement autorise , depuis dimanche, les touristes א acheter le l’essence sans la fameuse carte de rationnement et en payant le litre א 50 centimes d’euro , avec la carte de crיdit . OUF !! Tant mieux parce qu’il me reste 40 litres et plus de 2000 km.
Nous verrons comment cela marche en pratique.

24 juillet 2007 - Tabriz - Iran
Nous partons le matin pour Kandovan. Un village troglodyte qui est à 50km .
On paye l’entrée en arrivant par la route. Nous arrivons dans une ville souterraine mais l’accès au niveaux plus bas sont bouchés par l’eau et la boue. Aucune comparaison avec les villes souterraines de Capadocce. Dans le village, nous prenons un chai dans les restaurants qui sont au bord du fleuve. Il y a beaucoup d’excursions de femmes en groupe et Shao attire beaucoup l’attention. Ils nous prennent en photo : c’est que voir une japonaise en Iran n’est pas facile …

Kandovan est la Capadocce d’Iran ; Beaucoup plus petite et moins spectaculaire mais avec la différence que dans les maisons, y vivent encore des gens. Et bien sur, il n’y a pas un touriste.
Dans l’après midi, un flic très excité me crie dessus et me demande le passeport. Il pense que je suis iranien, y selon ce que l’on me traduit, il me dit que c’est interdit d’avoir une moto de plus de 200 cc. Oui, mec, je le sais, mais c’est que je suis étranger. En voyant mes papiers, il me laisse tranquille

23 juillet 2007 - Tabriz - Iran
Je sors tard,
La route en bonne état comparé à celles de l’est de la Turquie. Avec peu de circulation, avec des montagnes arrides et des terres desertiques au bord de la route. En arrivant à la ville, une voiture m’oblige à m’arreter. Ce sont des policiers en civil. Derriere, il y a un militaire. Ils me font un petit interrogatoire et me quitte sur un “Welcome en Iran” Pas très envie de me les rencontrer dans une ruelle.
J’arrive à l’hotel et on m’invite à mettre la moto dans le hall d’entrée.
Je passe par le Grand Bazar , celui de Marco Polo. Enorme et avec des milliers de chose. Il est vraiment un bazar pas comme celui du Gran Bazar et Le bazar d’epices a Estambul.
Sensation étrange que celle de voir toutes ces femmes en shador et vétues de noir. Dur dur, de leur voir seulement le visage. Je rencontre Shao, une japonaise qui me met à la page sur le pays.
Il n’y pas de bière, nulle part, et la nourriture, c’est kebab et riz, et riz avec Kebab.
Nous convenons de nous voir demain pour aller voir une petite capadocce qui se trouve à 50km de Tabriz

22 juillet 2007 - Maku -Iran

Sur la route, il y a des controles de police partout , des exercices avec des tanks et des mitraillettes.
Attention, si tu ne les vois pas, et que tu deviennes une cible…
En genéral, au bout de deux minutes, ils me laissent repartir après m’avoir cité tous les joueurs du Réal Madrid

En traversant la dernière ville turc avant de la frontière iranienne, on voit le Mont Ararat
Il semble que c’est ou a échoué l’Arche de Noe. Vous savez celui grace à qui la terre s’est repeuplé d’animaux, selon ce que nous raconte la Bible. La Cime est sous la neige perpétuelle, mais aujourd’hui, il y a trop de nuages et on ne voit pas grand-chose.

Comme dernier souvenir de la route turc, je me mange 40 km de route pleines de trous.
C’est plus une route, c’est une passoire.
A la frontière turc, il y a plus de 5 km de camions faisant la queue.
Celui de la douane prend une heure pour trouver le registre d’entrée de la moto dans l’ordinateur. Etre espagnol, avec une moto française, d’etre entré dans le pays avec la carte d’identité, et sortir avec le passeport , ils sont un peu perdus.
Et si en plus, l’autre ne sait pas écrire avec l’ordinateur, je ne t’en dis pas plus…
La barrière se lève : Je suis en Iran.. Dans « l’axe du mal » diraient les genie de Bush.
Contrôle de passeport rapide. Immédiatement, arrive un de l’office du Tourisme qui me fait passer un court interrogatoire : qu’est ce que je viens faire en Iran , ou est ce que je vais, mes coordonnées perosnnelle, si je connais quelqu’un en Iran etc..
Prends, cadeau du ministère au tourisme. Il me donne une carte d’Iran, en Farsi.
Merci .
Au moins, il se charge de moi et m’aide à faire les formalité du carnet de passage.
En une demi heure, tout est résolu. San lui, cela aurait pris plus d’une heure
Je reconnais la burocratie asiatique, et cela me donne un petit noeux dans l’estomac quand je me rememore les moments passés en Inde.
Cela y est, je suis sorti . Ah non, il me manque le dernier petite grille et ils ne m’ont pas tamponné le reçu. Je retourne dans le bureau. Et il ne m’ont pas tamponné non plus le papier d’entrée. Tu es espagnol ? Et comment va le Réal Madrid ?

J’arrive à Maku qui se trouve à 30 km . Je me perd un peu en cherchant un hotel. Une voiture s’arrete et me dit en anglais : Que cherches tu ? Hotel.
Viens, suis moi.
Il m’amène exactement à l’hotel que je cherchais. Il me salue et remonte dans sa voiture.
« Welcome en Iran » me dit il ;
- Viens prendre un Chai
- No, je rentre à la maison. Welcome

Le mec a fait au moins dix kilomètres pour m’amèner jusqu'à l’hotel.
La nuit, je découvre, comme je l’avais lu, il y a une semaine, la dernière loi de rationnement de gazoil, qu’il y a dans tous le pays. Il semble que le gouvernement se prepare avant les sanctions imminetes que tonton Tom prépare pour le pays. Un embargo de pétrole qui va certainement tomber sur l’Iran dans quelques mois, de la main de l’Amérique.
Il y a une limite de 100 litres par voiture et par mois. C’est clair : avec un pays de 3000 km et un visa valide seulemet pour un mois ; Je ne sais pas comment je vais traverser le pays.
La carte de rationnement coute 40E pour 100 litre de gazoil. Ensuite on paye a la station quelques 3 centimes d’euro pour chaque litre de gazoil . Ce qui fait que le litre te coute 45 centimes d’euro.
C’est pas mal…. Mais il y ajuste un mois, c’était à 10 centimes d’euro ¡!!
J’ai lu il ya vuelques moi qu’il y a eu un “fatua” interdisant que les barbas rasent leur barbes.
Je vais vérifier si c’est vrai. Par signe, je lui demande qu’il me rase. Assieds toi.
Un bon rasage de 20 minutes. Uhhh , comme j’aime me faire raser dans ces pays.
Bon, combien je lui dois. Rien, me repond il . Non, je demande combien coute le rasage. Rien, cadeau. J’insiste pour le payer. Impossible, il n’y a pas eu moyen.
Il me dit par signe, que en venant de si loin et en moto…
C’est clair, je me suis jusqu’au cou dans “l’axe du mal”

21 juillet 2007 - Van - revısion moto 10000 kms

20 juillet 2007 - Van

18 juillet 2007 - Rencontre de Eimere, motard turc en BMW GS

30 juin 2007 -

29 juin 2007 - J’arrive a Kabac, petit endroit magic situe a 15 kilometres de Fethiye. Je descend la route qui va jusqu’a la plage. Vrai gallere sur une route completement detruite ou je tombe avec la moto deux fois.
Finalement je reste sur la montagne dans un campement qui s’appelle Full Moon. Je restarai dix jours...

9 mai 2007 - Départ de Paris

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